Ralph Lauren y su poca ética profesional. ¿Son creadores de ilusiones en el mundo de la moda … o destructores de vidas?

Fuente: www.elpais.com

La firma de moda Ralph Lauren se ha disculpado por haber adelgazado en el Photoshop la cintura de una de sus modelos hasta extremos increíbles. La polémica se desató después que dos blogs Photoshop Disasters y Boingboing publicaran la foto con comentarios críticos sobre la tóxica influencia de estas imágenes entre las jóvenes. La compañía envió a sus abogados para que retiraran la imagen, cosa a la que Boingboing se negó. Su responsable Cory Doctorow replicó con un mensaje en el que criticaba que se quisiera utilizar el copyright para amenzar a quienes sostienen posiciones críticas y, además de avisar que mantendrían su política editorial, recomendaba a Ralph Lauren que ofreciera a sus modelos sopas y bocadillos nutritivos.

Un portavoz de la firma Ralph Lauren ha pedido disculpas públicas por la foto. El portavoz ha manifestado a Daily Mail, que “durante 42 años hemos construido una marca basada en la calidad y la integridad”. Tras una investigación, comentaba, reconocían su responsabilidad por el retoque que ha tenido como resultado “una imagen distorsionada del cuerpo de una mujer”. El portavoz se comprometía a tomar más precauciones en el futuro y que “el calibre de nuestro trabajo artístico” represente apropiadamente a la marca.

La modelo de la foto es Filippa Hamilton, con un cuerpo mucho más saludable del que luce en la imagen de Ralph Lauren. En algunos comentarios de los blogs que publicaron la foto se destacaba, con perplejidad, que la cabeza era más grande que la pelvis.

El mundo de la moda hace tiempo que se debate entre la imagen de sus delgadas modelos y el impacto que las mismas pueden tener entre jóvenes que pueden sucumbrir a la anorexia o la bulimia.

Fuente: www.elpais.com

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Cómo debe vestirse una mujer de negocios. “Como te ven, te tratan”. Una máxima que nadie te dice pero todos lo piensan

“¿Qué se considera apropiado para ir a trabajar?”

Es una pregunta demasiado frecuente, que no sólo hacen las personas de negocios, sino aquellos que necesitan arreglarse para asistir a un evento especial, una entrevista, a una conferencia, u otros por el estilo.

Entonces, ¿Cuál es la respuesta? Una contestación apropiada será que todo depende de la actividad en la que trabajes. La realidad nos marca que las diferentes ocupaciones requieren de distintas vestimentas.

Ese trajecito sastre que usas para cerrar acuerdos en el ambiente corporativo sería totalmente inapropiado para enseñar a chicos en edad preescolar, por ejemplo.

O, seguramente, esa camiseta y esos pantalones elastizados que usas para dar clases de danzas lucirían inconvenientes en un evento de lanzamiento de una nueva fragancia en un hotel cinco estrellas.

Saber lo que es apropiado para cada momento y situación puede tener un gran impacto en nuestro éxito profesional.

Entonces, ¿Qué haces cuando te vistes y, de pronto, te sientes insegura en cuanto a cómo te percibirán los demás? Cuando tengas dudas, simplemente recuerda el ABC de la vestimenta de negocios: corrección, límites, y consistencia.

Las ropas correctas o apropiadas se adaptarán al ambiente laboral y a las personas con quienes interactúan. ¿Trabajas en un rubro formal, con reglas estrictas de vestimenta? Entonces vístete con prendas formales.

¿Trabajas en un rubro o industria casual? Entonces echa mano a prendas más informales y divertidas.

Estableciendo ciertos límites en la forma de vestirte, sabrás siempre que tus ropas te ofrecen una cobertura apropiada. Mientras más piel muestres, menos formal estarás.

En consecuencia, si quieres mantener un aspecto estricto de negocios, procura cubrir tu cuerpo.

Un abordaje consistente a la vestimenta de negocios establece confianza y credibilidad en todos aquellos con quienes interactúas. Ellos saben qué esperar de ti y siempre te tratarán en forma consecuente.

Veamos ahora cómo funcionan estás guías con algunos de los looks más populares de la temporada.

Los saquitos con mangas tres cuartos están a la moda, son femeninos, frescos en el clima cálido, y se adaptan a la perfección a la mayoría de las actividades en las que se debe usar un abrigo o una tercera capa de ropa.

Aunque este tipo de saco o chaqueta deja ver una porción del brazo mayor que uno normal, se adaptará perfectamente bien a negocios tradicionales como aquellos relacionados a las leyes o las finanzas, y a aquellos que se desarrollan dentro de oficinas.

Las remeras (no rameras eh) o sudaderas y los vestidos sin mangas son opciones riesgosas para los negocios, ya que exponen la totalidad de los brazos y, muchas veces, buena parte de los hombros.

Esa porción superior de los brazos que queda expuesta dirá mucho de tu persona. Por ejemplo, revelará tu edad y tu afición o aversión hacia los ejercicios.

Si tus brazos están tonificados y firmes, las miradas se apartarán del resto de tu cuerpo. Si tus brazos son flácidos y gelatinosos, será algo un poco desagradable.

En consecuencia, a no ser que estés usando un saco o un suéter sobre la remera sin mangas, opta por algo que te ofrezca un poco más de cobertura a la hora de hacer negocios, como mangas cortas o raglán.

Los tops strapless son muy populares esta temporada, sobre todo entre las mujeres de menos de 30 años. No obstante, la exposición completa de los brazos y los hombros no tiene lugar en el mundo de los negocios, ya que puede ocasionar distracciones en quienes te estén mirando.

Por eso, no uses strapless para hacer negocios al menos que estés usando un saco o alguna otra prenda que te cubra. Deja el strapless para las horas de recreación.

Los escotes profundos, por su parte, siempre conducen la atención al busto de la mujer. Si quieres que la gente te mire a los ojos en lugar de los senos, opta por escotes moderados en el trabajo.

Los pantalones cortos con camperitas deportivas están muy a la moda esta temporada, pero no serán apropiados todos los ámbitos laborales —en realidad, no lo serán en casi ninguno—.

Desde luego, podrás usarlos si trabajas en un campo de la industria de la creatividad, como pueden ser la moda o el diseño de interiores. No obstante, si tus días transcurren entre abogados y contadores, déjalos para usar en la privacidad de tu casa.

Vestirte en forma adecuada a tu tipo de trabajo no es muy complicado si recuerdas ser correcto, establecer límites, y ser consistente con tu atuendo. Las muestras de piel excesivas generalmente son inapropiadas, al menos que seas guardavidas o bailarina en un club nocturno.

Finalmente, recuerda mantener la calma y permanecer vestida a medida que el clima vaya volviéndose más caluroso. Procura mantener la visión de negocios en tu mente cuando te estés vistiendo, y los demás pensarán en negocios sólo con verte.

Fuente: www.enplenitud.com

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El nuevo look de la moda. Sus representantes son jóvenes que no rebasan los 24 años: Mexico, Bogota, Brasil. Chécalos‏

Después del auge de pioneros como Oscar de la Renta o Carolina Herrera, la moda latinoamericana está viviendo un renacimiento. Los nuevos creadores de este lado del mundo generan cada vez más interés entre los especialistas y su trabajo es alabado en las pasarelas. De los más destacados representantes de esta generación —algunos apenas sobrepasan los 20 años— que ya están dando de qué hablar, que han mostrado varias colecciones y que ya tienen sus propias marcas. En tres sesiones fotográficas diferentes —en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México— se reunieron para dejar un testimonio gráfico del panorama de la moda joven latinoamericana. Y, como algo fuera de serie, encontramos en París a Esteban Cortázar —el colombiano de 24 años que trabaja como diseñador de Ungaro— que ya está haciendo historia.

Esteban Cortázar

24 años
Diseñador de ropa
Ungaro
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: 10

Cortázar descubrió muy joven su enorme talento. Gracias a la ayuda del diseñador Todd Oldham, presentó su primera colección en el Miami Fashion Week antes de cumplir 15 años. Luego empezó a hacer trajes para celebridades como Eva Longoria, Kim Cattrall, Beyoncé Knowles y, una de sus mejores amigas, Cindy Crawford. Este joven prodigio fue contratado el año pasado como director creativo de Ungaro y acaba de presentar, con mucho éxito, su nueva colección para la prestigiosa marca en la semana de la moda de París.

MÉXICO

Yored Basurto
30 años
Diseñador de ropa de mujer y alta costura
Ciudad de origen: Ciudad de México
Años dedicados a la moda: 11 años, 4 años como diseñador 6 como coordinador de modas, crítico y relaciones públicas
Influencias: Líneas modernas, para la mujer actual, siempre pensando en la imagen y en la comodidad. Teniendo presente el buen gusto, casual y refinado.

Galia Katz
29 años
Diseñadora de zapatos
Plomo
Ciudad de origen: Ciudad de México
Años dedicados a la moda: 11 como modelo y seis como diseñadora
Influencias: la calle. La idea de su línea es rescatar y modernizar diseños de los grandes como Yves Saint Laurent, Chanel, Dior y proponer diseños clásicos que se puedan heredar.

Andrés Jiménez
25 años
Diseñador de ropa
Mancandy
Ciudad de origen: Cuernavaca, Morelos (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: dos
Influencias: principalmente la música, también el arte, la década de los noventa, Gloria Trevi y Vivienne Westwood.

Fran
25 años
Diseñador de ropa
Habit
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: Jodorowsky, Andy Warhol, Marc Jacobs, las décadas de los años treinta y ochenta, María Antonieta, Francis Bacon.

Patricia Garza
29 años
Diseñadora de ropa hecha a mano
Moño
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: cinco
Influencias: yo misma, México y sus tradiciones, colores, mercados, flores y artesanías.

Carlos Temores
26 años
T.E.M.O.R.E.S.
Ciudad de origen: Guadalajara, Jalisco (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: la gente y la música.

Gisela Oviedo
31 años
GG Modelos
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: 11 como modelo, recientemente como agente
Influencias: la moda casual glam y estar cómoda.

Alejandra González y Diana Patricia Díaz Diri
26 años
Reconstructoras de ropa vintage
Lady in Pink
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: dos
Influencias de Alejandra: David Bowie, street fashion, las décadas de los setenta y ochenta, Patti Smith, Kate Moss.
Influencias de Diri: cualquier icono o artista que transmita algo genuino.

Paul Curuchet
23 años
Diseñador de ropa
Sicario
Ciudad de origen: Ciudad de México
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: la calle, la fiesta, el negro y el dorado.

COLOMBIA

Isabel Henao
27 años
Modelo y diseñadora de ropa
Isabel Henao (dos boutiques en Bogotá y Medellín)
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: Balenciaga, Capucci y Vionnet.

Karen Daccarett y Francisco Leal
28 (Karen) y 29 (Francisco)
Diseñadores de ropa
Leal Daccarett (un showroom en Bogotá)
Ciudad de origen: Bogotá (Francisco) y Barranquilla (Karen)
Años dedicados a la moda: cinco
Influencias: la cultura popular colombiana y algún tema histórico en cada colección (como la alta costura de los años cincuenta).

Camilo Álvarez
23 años
Diseñador de ropa, investigador de Inexmoda e ilustrador
Camilo Álvarez, Circular y *
Ciudad de origen: Medellín
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: el teatro, la ópera y la zarzuela. Nicolas Ghesquière para Balenciaga, Comme des Garçons y la ambigüedad sexual (sobre todo en la década de los noventa) de Calvin Klein.

Mónica Holguín
33 años
Diseñadora de ropa
Pepa Pombo
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: el diseño de moda brasileño, sobre todo lo que hace Walter Rodrigues. Y la catalana Isabel Marant.

ARGENTINA

Valeria Pesqueira
32 años
Diseñadora
PESQUEIRA™
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 10
Influencias: la vida misma. Y dentro de ella: los colores, las estampas, los animales, las mañanas de sol, viajar, las prendas, las abuelas que van de compras por Palermo, las golosinas.

Lucila Lotti
34 años
Diseñadora de ropa
Lucila Lotti
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: un año y medio
Influencias: Balenciaga, Givenchy, Christian Louboutin en zapatos, todo lo que hace Patricia Field, Galliano, Moqueen y Herchcovitch.

Pablo Ramírez
37 años
Diseñador de ropa
Ramírez
Ciudad de origen: Navarro
Años dedicados a la moda: 34 (desde los tres años)
Influencias: el cine y la literatura principalmente. Y todo lo que me rodea.

Camila Milesi y Emiliano Blanco
36 (Camila) y 35 (Emiliano)
Diseñadores
Kostume
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 18 años (en marzo de 2001 nació Kostüme)
Influencias: la más fuerte es la Bauhaus (escuela de arte y arquitectura alemana).

Nadine Zlotogora
37 años
Ciudad de origen: Buenos Aires
Nadine Zlotogora
Años dedicados a la moda: 10 en empresas de textiles, y ocho en la boutique.
Influencias: sus abuelos, el art noveau, el art déco, arquitectura, el campo, la migración, crear texturas, el trabajo de investigación.

Agustina Visentini
29 años
Diseñadora de sombreros y carteras
Visentini
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 1
Influencias: el arte y la forma

Fuente: en la mayor parte www.gatopardo.com

El fotógrafo holandés Erwin Olaf nos muestra con esta peculiar y elocuente colección de fotos llamada “Fashion Victims”. Las conductas de consumo que nos ejerce cierta tendencia a la esclavitud‏

Fashion Victims es un término acuñado por Oscar de la Renta] – que se utiliza para identificar a una persona que es incapaz de identificar los límites reconocidos de estilo.

Las Fashion Victims son víctimas porque son vulnerables a los caprichos y al materialismo, dos de los excesos ampliamente reconocido de la moda y, en consecuencia, están a merced de los prejuicios de la sociedad o de los intereses comerciales de la industria de la moda, o de ambos.

De acuerdo a Versace , “Cuando una mujer altera su look en demasía de temporada a temporada, ella se convierte en víctima de la moda.” (Agins, Teri (2000). The End of Fashion: How Marketing Changed the Clothing Business Forever. Harper Paperbacks. pp. 116. 0060958200).

Las víctimas de la moda, por su característica incapacidad de reconocer los límites, pueden aspirar hasta el extremo de lo que está disponible, la búsqueda de productos caros (o copias de estos productos), en la creencia de que la pantalla hacia el exterior de esos artículos le darán admiración en proporción a sus actuales o aparente costo. Debido a esto, “el término” víctima moda ’se convirtió en el último insulto hecho a la “aspiración“. (Arnold, Rebecca (2001). Moda, deseo y ansiedad. IB Tauris & Co Ltd. pp. 10. IB Tauris & Co Ltd. pp. 10. 1860645550. 1860645550)

Encontrarás la galería de Erwin Olaf acerca de las víctimas de la moda en el apartado ‘photography’ además de todas sus obras, especialmente recomendadas: ‘royal blood’, ‘mature’ y ‘Laboral Escena, Gijon, Spain’ las impresionantes fotografias de esta última obra hacen referencia a pintores clásicos españoles.

Otro apartado interesante en la web es ‘Commisioned’ donde encontrarás sus campañas comerciales, incluida la de Diesel que le dio el salto a la fama.

Fuentes: www.erwinolaf.com y www.wikipedia.com

¿Por qué la moda es más que moda? Vestirse o, mejor dicho, arreglarse, es una actitud propia del ser humano: existen sociedades desnudas, pero no desarregladas

Vestirse o, mejor dicho, arreglarse, es una actitud propia del ser humano: existen sociedades desnudas, pero no desarregladas. A través del atuendo y las joyas se afirma una intención estética y de socialización, porque vernos atractivos y diferenciarnos son elementos que juegan un rol fundamental en la motivación para elegir prendas cada día. Es decir, en conjunto enmarcan el cuerpo en un contexto social: no solemos confeccionar nuestra ropa, sino comprarla, y esto no lo hacemos pasivamente, sino que seleccionamos y combinamos lo que deseamos para modificar nuestra apariencia, expresarnos, pertenecer o diferenciarnos.

El vestido hace que el cuerpo se convierta en un texto interpretable, porque, como decía James Laver, nunca se trata de una frivolidad: siempre significa algo, aunque ese «algo» en gran medida sea inconsciente. Es parte de un mensaje corporal que expresa valores sobre varios conceptos, entre otros:

• género: hombre, mujer, homosexual, travestido.

• edad:  joven, señora, viejo conforme con su edad, viejo que se siente adolescente, viejita aburrida.

• ocupación:  policía, médico, secretaria, albañil, ejecutivo, ama de casa, mamá —recordar los famosos mom jeans.

• posición económica:  bolsa del mercado; bolsa de moda, pero pirata; la misma bolsa, pero original Louis Vuitton; y, más aún, ¿cómo saber si la bolsa es pirata?

• rol productivo: los puños blancos de la camisa indican que una persona hace trabajo intelectual y no emplea las manos, mientras que, como el ama de casa no tiene una ocupación productivamente relevante, carece de «uniforme», pero se viste como tal.

• estilo de vida: los tenis Puma de quien se va de fin de semana, el traje del oficinista o el delantal de la señora que asume la cocina como «su» lugar de pertenencia.

• posición política —en algunos casos—: los «camisas negras» italianos que indicaban con ese color su adhesión al fascismo.

• pertenencia étnica:  indígena, negro, pachuco.

• convicción espiritual: sacerdote, darketo, musulmán.

De manera adicional, el vestido organiza las experiencias sociales: una misma persona se ataviará de manera radicalmente distinta para presentarse en su trabajo, en una boda o en un viaje de descanso. Según Umberto Eco, quien usa corbata no puede negar que quiere mandar un mensaje, porque un autoanálisis breve revela que, en nuestro vestido, lo que sirve estrictamente para cubrir no supera la mitad. El resto, como las solapas, el cinturón, los tacones, el dobladillo y la joyería están ahí porque «comunican» algo.

Dado que en Occidente no nos presentamos en sociedad desnudos, el atuendo bien puede considerarse nuestra condición primaria. Y dentro de este contexto hay un elemento que caracteriza la forma como nos arreglamos: la moda.

Un poco de historia

La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones. Tiene un inicio localizable, que va de la mano del nacimiento del mundo moderno occidental. En efecto, en la prehistoria, el hombre vestía con pieles. Desde épocas  remotas y hasta el siglo XIV, la gente hacía su ropa en casa y la forma de vestir no cambió casi nada. De pronto, varios factores llevaron al nacimiento de ese sistema de producción y difusión de lo efímero: la aparición de plebeyos ricos —burgueses— que usaron su imagen para distinguirse, el aumento del comercio en las ciudades, la posibilidad de ascender socialmente, la especialización del gremio de sastres y la afirmación de una nueva conciencia individual, entre otros. Y muy lejos del blusón medieval amplio, del siglo XIV, el atuendo masculino incorporó una especie de mallas ajustadas y el jubón se estrechó en el talle, pero se abombó en el pecho, lo que estableció la figura masculina dividida en dos, que impera hasta hoy.

Así, desde hace 700 años, el mundo ha vivido bajo un régimen que implica la obligación no escrita de vestirse «a la moda»: conforme a reglas que cambian en periodos breves, cada vez más cortos, y se basan en el gusto por lo «nuevo». Como se trata de un sistema de regulación y presión social, la sanción por transgredir lo que se considera «el vestido adecuado» es la de sufrir la burla o el rechazo social. Baste pensar lo que ocurriría si un presidente luciera shorts al dar un informe ante los diputados. Sin embargo, la moda también representa un nuevo espacio liberador para presentar el «yo privado».

Mucho más que tela

Esta nueva forma de expresión social reforzó la función comunicativa del vestido: lo hizo «servir», ante todo, como un signo cambiante de comunicación, que diferencia e identifica a quien lo porta… y que hay que aprender a leer. La relativa democracia de los cuerpos desnudos, tan iguales entre sí, desaparece cuando la moda interviene, porque, como dice Virginia Woolf en su Orlando, «cambia nuestra visión del mundo y la visión que el mundo tiene de nosotros». Es decir, ya sea que una persona lleve la última tendencia de París o que decida usar lo que sus papás vestían, controla lo que dicen, esperan y opinan de ella los demás.

Así, el énfasis incesante en el despilfarro y el cambio de diseño trascienden la superficialidad. A partir del largo de la falda, la altura del escote, lo ajustado de la cintura, los colores y cortes de las prendas, la moda revela las ideas de una época, la forma en que una sociedad se ve a sí misma en un momento específico. Por eso es atinada la ya clásica reflexión de James Laver, cuando dice que una tendencia o prenda es indecente diez años antes de que llegue a las tiendas, un año antes es audaz, un año después es desaliñada, diez años después es espantosa, 20 años después es ridícula, 30 años más tarde es divertida, 70 años después es encantadora, cien años después es romántica y 150 años después es hermosa. Sin duda, es una fotografía tan nítida de un momento y un grupo humano que sólo se entiende cabalmente en su circunstancia específica.

El espejo más actual

De esa misma forma, la moda de hoy toma la esencia de nuestro tiempo y la plasma en tendencias que revelan principios de fondo. ¿De qué manera?

1. subraya lo relativo:  ya no hay «un» foco de moda, sino muchos, todos importantes: los negros del Bronx, el show-business, la calle, la pasarela, los gays, las «antimodas»…

2. desculpabiliza el consumo:  asume una lógica capitalista basada en la seducción del aparador, la modelo o el anuncio.

3. es globalizada a morir: se asume como positivo y deseable que en las tiendas se vendan prendas con etiqueta china, inglesa o colombiana —y cada vez más accesibles y baratas, aunque también desechables: nuestras abuelas no tenían en su ropero tantas prendas como nosotros en nuestros clósets… ¡y lo que su ropa duraba!

4. se centra en la imagen, pero ésta carece de sentido, es un mero objeto de consumo:  puedo comprar una prenda hippie o punk sin saber qué significaron en su época.

5. desea el cambio per se: el amor por la novedad es el eje rector, lo que implica relegar a segundo plano la tradición y la permanencia.

6. está dominada por la tecnología: con telas inteligentes que se secan solas, se autocalientan, cambian de color o se iluminan.

7. exalta la individualidad, la comodidad y el placer como valores primordiales: rinde culto a la juventud y a los principios ligados a ésta.

8. busca y encuentra nuevos mercados a los cuales dirigir sus productos: las mujeres de más de 40 años, los niños fashion, los hombres, en general, y los metrosexuales en particular.

Por todo lo anterior, quienes analizamos las tendencias repetimos como un mantra la frase atribuida a Honorato de Balzac: «Es tonto ver sólo moda en la moda». Sin duda, es mucho, mucho más.

La moda en occidente: un cronograma

S. XIV. varios factores llevan al nacimiento de un sistema de cambio constante en el vestido de las clases pudientes: la apariencia de ambos sexos es alargada, los zapatos son puntiagudos —de hasta 45 centímetros de largo.

S. XV. el atuendo adopta una línea ancha. Para lograrla se usan zapatos de punta cuadrada; los hombres rellenan sus ropas con heno, mientras las mujeres llevan prendas que se abultan en el vientre con el fin de parecer permanentemente embarazadas.

S. XVI. la moda es más uniforme: el atuendo es exagerado y se sostiene con cojinetes; muchas damas usan chapines —plataformas de hasta 70 centímetros de alto—; las mangas son intercambiables, para modificar fácilmente la imagen.

S. XVII. el vestido aristocrático de ambos sexos incluye gorguera —cuello circular, blanco y ancho—; la moda masculina incluye moños, encajes, tacones; la calvicie de Luis XVIII  pone de moda las pelucas, símbolo de estatus.

S. XVIII. el corsé y el miriñaque —armazón de metal que ensancha la falda— idealizan el cuerpo femenino ancho, símbolo de fecundidad; las «muñecas de moda» diseminan las nuevas tendencias; el hombre usa casacas, pelucas y postizos.

S. XIX. el hombre renuncia a la extravagancia y adopta el traje sobrio, con sombrero de copa y bastón. La moda se vuelve dominio femenino, obligación pero también derecho; en EE. UU., Amelia Bloomer propone pantalones anchos bajo la falda, pero enfrenta la reprobación social; el modisto Charles Worth crea la alta costura al presentar en París colecciones diseñadas libremente, por anticipado.

1900. con crinolinas y corsés apretados se da forma al ideal femenino, similar a un reloj de arena: busto elevado, vientre plano y trasero voluminoso. Además, las mujeres acentúan sus caderas con almohadillas y llevan sombrero y guantes.

Los 10. con la I Guerra, el atuendo de la mujer se vuelve práctico: la falda se acorta a media pantorrilla y por primera vez enseña las piernas sin pudor. El hombre se viste con pantalones anchos, bastón y sombrero.

Los 20. al volver la paz, la vida se celebra en un ideal andrógino, de pelo corto y sin curvas, promovido por Coco Chanel a través de ropa cómoda y elementos masculinos. Todo el mundo busca faldas rectas y vestidos sin talle.

Los 30. tras el crack , del 29, las faldas bajan y se adopta una feminidad tradicional, para recuperar los valores previos a la Guerra. El traje sastre convive con el vestido glamoroso de hombros anchos y cinturón, que se complementa con brasier ,  que destaca el busto y faja ceñida.

Los 40. la II Guerra Mundial trae consigo el racionamiento de telas y la influencia militar; al acabar el conflicto, surge el new look , de Dior, que reafirma el romanticismo tradicional: cintura marcada, falda con crinolina, tacón de aguja.

Los 50. los jóvenes rebeldes adquieren fuerza social y aumenta la moda de masas. Las damas son elegantes, con guantes, sombrero y falda ajustada, mientras que las chicas llevan falda con crinolina o pantalones de mezclilla, botas y chamarra de cuero.

Los 60. aparece la minifalda, que reafirma a una mujer sexualmente libre; los hippies,  confrontan a los adultos a través de estampados de flores y colores osados; se usan prendas y telas de inspiración espacial.

Los 70. se adopta un estilo ecléctico: faldas de retazos, mezclilla acampanada, prendas de punto, estilo disco. A fines de la década, los punks protestan contra conceptos generalizados de belleza y moda a través del cuero y los pelos de punta.

Los 80. hay furor por las marcas; la moda es extravagante y extrema; las oficinistas fomentan el estilo dress for success: traje sastre de falda, pero con inspiración masculina, en el que destacan las hombreras grandes. Los hombres imponen la tendencia más libre de trajes claros y sacos arremangados.

Los 90. como reacción contra el exceso previo, se impone el minimalismo: less is more se expresa en prendas básicas de colores neutros; los piercings y tatuajes pasan de los grupos marginales a todas las esferas sociales.

Primera década del siglo XXI. surge un estallido de color en las telas y una exageración en los estampados; la tendencia ecológica se muestra en piel de imitación y las prendas orgánicas; las copias pirata compiten con las grandes marcas.

Fuente: Algarabía

El bra, moda entre hombres de Japón ¿Te pondrías uno?

¡Notica de la moda! ¿O noticia de la ociosidad? Tu ponle el título que tu quieras, al final de cuentas es una noticia más de este mundo loco loco locoUna empresa lanzó al mercado sostenes especiales para hombres, iniciando una revolución en la moda del país oriental.

Los hombres japoneses están entrando cada vez más en contacto con su parte femenina, gracias a las nuevas tendencias de la lencería masculina. Una empresa lanzó al mercado sostenes especiales para hombres, iniciando una revolución en la moda del país oriental.

La tienda donde se expenden estas prendas en Tokio se llama La Sala de los Sueños.
Cada sostén cuesta alrededor de 400 pesos, y vienen en una variedad de tallas, en tres colores, negro, blanco o rosa.

En el siguiente video (en inglés) se aprecian los modelos que ya están a la venta:

http://www.eluniversalgrafico.com.mx/notas/557267.html

Fuente: www.eluniversal.com.mx

Moda del futuro: las fibras inteligentes que no se tengan ya ni que lavar

¿Cómo vestir a 9,000 millones de humanos sobre el planeta, en una era donde el agua escasea, los climas serán extremos, el dinero escaso y el ritmo de trabajo tan demandante que no podremos alejarnos ni un instante?

La respuesta quizás esté en la nanotecnología, el biomimetismo, fibras inteligentes y componentes orgánicos.

“Los desarrollos tecnológicos mejorarán la calidad de vida de una forma que nunca habíamos imaginado”, afirma Patricia Marino, directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina.

Una nueva tendencia será la microelectrónica, para que la ropa pueda reproducir música, realizar telecomunicaciones, enviar y recibir información.

Mauricio Olvera tiene otra visión. El director de la firma de indumentaria mexicana Grypho señala que la ropa se sigue haciendo como hace 1,000 años, por ello, la tendencia será regresar a lo orgánico. “El petróleo tiene sus días contados y muchas telas están hechas con este material. Usaremos fibras de bambú, maíz y cáñamo, pues son económicas y durables”.

Para los ricos habrá prendas blindadas –como las que fabrica el colombiano Miguel Caballero– que resisten disparos de subametralladoras MP5, son ajustables, resistentes al agua y al fuego y mantienen la temperatura entre 13 y 17 grados. Hoy cuestan de 1,900 a 4,900 dólares.

“Nuestros clientes son personajes VIP”, dice Caballero, cuyas  prendas están en los guardarropas de los presidentes de Colombia, Venezuela y Perú, el príncipe español o el rey de Jordania, quien tiene una colección completa.

Un gran desafío será no dañar el medio ambiente.

Los colorantes sintéticos desaparecerán y se harán con tratamientos ecológicos a base de una mezcla de gases inertes, donde no se usa agua ni químicos, para no contaminar.

Lo que no está resuelto es cómo limpiarla, ni como evitar que las amas de casa mexicanas pasen 2.6 años de su vida lavando la ropa sucia, . “Que exista ropa que ya no se tenga que lavar, aún suena complicado”, advierten Marino y Olvera.

Quizá ayude el biomimetismo –emulación textil de las formas de la naturaleza–, que podría tener superficies autolimpiantes de la flor de loto.

Fuente www.cmmexpansion.com

por benjamín castrejón Gonáléz

¿Cómo está esto? ¿Llegó la hora de decirle adiós a las corbatas?

Solo me pregunto una cosa ¿Ahora que voy a hacer con la colección de corbatas que me heredó mi abuelito? ¿Con la primera corbata que me compré en aquel baile de graduación? ¿Con la corbata que me compré la semana pasada y que me costó un ojo de la cara?

Bueno, lo cierto es que si hago un recuento de las corbatas que tengo, hay corbatas hermosas y corbatas horribles. Delgadas corbatitas beatnik y corbatas anchas de la onda mod. También tengo las corbatas para niños con ganchos y corbatas estrambóticas de Jerry García.

Los armarios de muchos de nosotros, rebalsaban con corbatas, muchas de ellas regaladas. Pero ahora da la impresión de que las corbatas –ese pedazo de tela cuyo uso representaba un paso importante en el crecimiento de un muchacho pero que realmente no sirve propósito alguno, a no ser por el aspecto estético — pueden haber entrado en el ocaso.

En una época en que la gente se presenta a entrevistas de trabajo en chancletas, el futuro de la corbata es poco alentador.

Si bien los hombres las han estado usando por siglos y fueron durante mucho tiempo símbolo de masculinidad, las corbatas ya no representan lo que antes.

De todos modos, está claro que algunas situaciones todavía requieren una indumentaria formal a la antigua, por lo que tal vez sea un poco temprano para escribir el epitafio de la corbata.

”Uno piensa ‘pobre corbata, tan maltratada”’.

Desde hace rato que se viene hablando de la desaparición de las corbatas. A mediados de la década de 1990, el diseñador Gianni Versace ofreció su visión del futuro en un libro titulado ”Hombres sin corbatas”. En la tapa había un Adonis color bronce que lucía únicamente unas pocas corbatas atadas a la cintura.

Los informales pantalones caqui y las camisas con el cuello abierto están reemplazando a los trajes y corbatas en los sitios de trabajo. El boom de la internet llenó las oficinas de veinteañeros que no sentían la necesidad de ponerse algo alrededor del cuello.

Una encuesta Gallup efectuada en Estados Unidos el año pasado indicó que apenas el 6% de los hombres se ponían corbatas para ir a trabajar, comparado con el 10% en el 2002. Más de dos tercios de los entrevistados aseguraron que jamás se pondrían una corbata para ir a trabajar, comparado con el 59% de cinco años atrás.

Las corbatas todavía tienen sus defensores, personas que experimentan una sensación especial cuando lucen esa pieza.

”Mucha gente me dice ‘El hombre de las corbatas”’, comentó Bob Smith, vicerrector de la Universidad de Arkansas, con sede en Fayetteville.

Smith cuenta con una colección de más de 400 corbatas en sus armarios. Son componentes vitales de un trabajo que le exige dar numerosos discursos. Tiene una corbata para cada tema.

Una corbata con una jirafa implica que hablará de las cualidades necesarias para ser un buen supervisor. Una con un cuadro de Charles Rennie Mackintoch de una rosa dentro de una lágrima la reserva para los funerales.

”Cuando entro en un lugar, miran qué corbata llevo. Me preguntan ‘¿de qué vas a hablar hoy?’, y yo les digo, ‘ya se enterarán’. Uno crea cierta expectativa”, comentó Smith.

Su colección no le hace sombra a la de Richard Arutunian, un fabricante de corbatas del sur de California que tiene más de mil.

Arutunian niega que la corbata vaya a desaparecer. Dice que es algo irremplazable, algo que contiene un mensaje para mujeres y hombres por igual.

”Para mí, revela más sobre una persona que un par de zapatos”, dijo Arutunian. ”¿Está tratando de impresionarme? ¿Usa una corbata porque tiene que hacerlo? ¿Cómo hace el nudo?”.

Se dice que el origen de la corbata se remonta a comienzos del 1600, cuando combatientes croatas se colocaron telas alrededor del cuello antes de una batalla.

Por mucho que cueste creerlo, los hombres lucieron todo tipo de cosas alrededor del cuello por siglos. Hasta que a fines del siglo XIX comenzó a imponerse el traje hecho a medida. En la década de 1920 nació la corbata moderna y fue prontamente adoptada por los empleados de oficinas.

La corbata siguió ganando popularidad hasta los años 60 y 70, en que alcanzó su máximo esplendor.

Esos días han quedado en el olvido. Cada vez hay menos fabricantes. En Estados Unidos quedan unas dos docenas, comparado con los más de 600 de hace medio siglo. El negocio está dominado por un puñado de firmas grandes y muchas de las corbatas que se venden en el país son hechas en el exterior.

De hecho, en Estados Unidos dejó de existir hace poco la asociación de fabricantes de corbatas, la Men’s Dress Furnishings Association.

Su cierre es visto como una confirmación de que la corbata ha pasado a mejor vida.

Todavía hay campos en los que la corbata es de uso obligatorio, especialmente entre abogados y en el mundo de las finanzas.

”Cuando uno usa una corbata indica que se ha vestido especialmente para la ocasión”.

Una economía débil como la actual, cuando uno busca trabajo debe causar una buena impresión y ello impulsará el uso de corbatas, e incluso de trajes.

En los últimos 10 o 15 años, los códigos de vestimenta han cambiado y los hombres se alejaron de las corbatas. ”Era una expresión de su individualidad. No usaba corbata porque no tenía que usar corbata”,  ”Ahora que tanta gente ha dejado de usar corbata, es al revés: uno expresa su independencia usando una”.

La consultora cree que Terrill vive en un mundo de ilusiones y que no se revertirá la tendencia.

”Es como decir que las mujeres volverán a usar medias largas. Cuando uno libera a su cuerpo de la corbata y las medias de nylon, tal vez las vuelva a usar de vez en cuando en ocasiones especiales, pero nadie volverá a usar una corbata los cinco días de la semana”.

En fin, a guardar las corbatas para cuando vuelvan a estar de moda o para una fiesta retro o para una fiesta de disfraces jajajaja

Fuente: www.eluniversal.com.mx

Lo hot en anteojos‏ en esta temporada

Al mas puro estilo Woody Allen,  de pasta con lente rectangular, redondo o cuadrado ….. Mientras más intelectual te haga ver tu armazón,  más a la vanguardia estarás. Atrevete a cambiar  de look.

Ante la crisis en Estados Unidos los diseñadores saben también ser considerados y austeros ¿será?

Ante la crisis en Estados Unidos, todos estamos saliendo afectados en una u otra forma y en mayor o menor medida y las empresas están viendo cómo hacer frente a esta crsis, el mundo de la moda no está excento de esto.

Y es que “La frivolidad es parte de la moda”, dice Carolina Herrera, y como estos no son tiempos para ser frívolo, la famosa diseñadora venezolana pretende atraer a la mujer con una colección más exclusiva que cualquier otra.

“Será una colección muy femenina y muy romántica porque cuando la economía no es tan buena, hay que lograr hacer algo aún más especial”, comentó Herrera, en una entrevista en su estudio de Manhattan.

“Hay que atraer a las mujeres que compran tu ropa con algo tan especial que necesiten tenerlo. No puede ser algo para todo el mundo. Tiene que ser algo para que esta mujer que se compra algo en Carolina Herrera se sienta bella”, aseguró.

Herrera presentará su colección de primavera 2009 durante la Semana de la Moda en Nueva York que arrancó el 5 de septiembre y el ambiente que se vive en su oficina de la Séptima Avenida es intenso, con entrevistas y días llenos de pruebas.

“Es muy excitante”, dijo la diseñadora de 69 años, con una sonrisa.

Herrera señaló que las tendencias que vienen son las que resaltarán la individualidad de las mujeres, que, poco a poco, querrán “más creatividad” cuando se visten.

La colección mostrará ropa con detalles y, como siempre, combinará estilos de Carolina Herrera New York, su colección principal, y CH, las boutiques más exclusivas que ella describió “como un estilo de vida” y que incluyen desde moda para mujer y hombre a objetos y accesorios.

“La mujer que lleva Carolina Herrera New York puede mezclarla muy bien con CH. Es perfecto. Se trata de la misma familia”, dijo Herrera

Fuente: www.cnnexpansion.com

El primer sostén masculino lo lanza un japonés‏

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El diseñador japonés Tatsuko Horikawa lanzó hoy en el reino de Dior, Chanel y Saint Laurent el sujetador para hombres, dentro de sus propuestas para la primavera-verano 2009 con las que debutó en las jornadas de moda masculina de París.

El sostén para varones que no quieran lucir su pecho al descubierto, como propuso en abundancia ‘Julius’, la marca de Tatsuko Horikawa, no tendrá tirantes

Será una simple franja negra en la parte superior del torso, portada bajo prendas caladas o directamente bajo americanas informales y pantalones por debajo de las rodillas, con bolsillos de paracaidista, aparentes y arrugados, y botas de estilo militar.

La túnica transparente será ideal en este recorrido inverso al iniciado por Coco Chanel a principios del siglo pasado y consolidado por Yves Saint Laurent a partir de los años 60, cuando decidieron masculinizar la indumentaria femenina.

De preferencia corta, la túnica terminará en el inicio de los muslos e irá a juego con calzoncillos o ’shorts’, según se quiera.

En general, los hombres de “Julius”, en su feminización de la indumentaria masculina, no tendrán pelo en el pecho, aunque sí músculos, pero sin exageraciones, y lucirán melena más bien despeinada bajo gorros de cuero de aviador.

En ocasiones, este accesorio característico de la colección de Tatsuko Horikawa, -fotógrafo, escultor y artista que aterrizó hace tan sólo tres años en el mundo de la moda-, podrá llevarse encima de la capucha de una chaqueta transparente y asimétrica, a veces larga, con efectos de volantes en los bajos, portada bajo otra más corta.

Abrigos cruzados en diagonal de espíritu guerrero, conjuntos asimétricos, arrugados, drapeados, con efectos de volantes, casi de cortinajes, pantalones cortos sobre pantalones más largos y cazadoras de cuero sobre chaquetas de punto, serán otros elementos típicamente ‘Julius’ del verano que viene.

Desde una estética completamente opuesta, coloreada para empezar, el modisto francés de origen argentino Gaspard Yurkievich quiso reintegrar de nuevo en la moda masculina aquellos elementos que eran solo suyos hasta que las mujeres comenzaron a portarlos a partir de los años 20, todo dentro ‘de esta búsqueda de modernidad característica de la época’.

Así, sus parcas de inspiración militar brillarán sobre tela de saco beige con motivos negros y plateados y se llevarán sobre camisas de esmoquin que no serán en absoluto blancas sino, por ejemplo, de grandes cuadros blancos y negros, siempre por fuera del pantalón.

Chaquetas de marcada inspiración Chanel, mostradas por jóvenes muy jóvenes de brazos tatuados, túnicas terminadas como en un volante bicolor, plisados, togas, calcetines hasta las rodillas y discretas cadenas metálicas en la frente, al estilo de la Grecia clásica, llenaron esta pasarela.

Junto con pantalones cortos, medio cortos, largos y medio largos, prendas esenciales en esta colección.

La agenda oficial propone descubrir también hoy en su lista de desfiles las creaciones de U-NI-TY, Louis Vuitton, Number(N)ine, Johji Yamamoto, Véronique Branquinho, Dries Van Noten, Henrik Vibskov, Kilgour y Jean Paul Gaultier.

Entre otras manifestaciones inaugurales de estas jornadas de moda masculina de París, Stefano Pilati mostró en el Museo del Hombre su colección Yves Saint Laurent, en forma de filme, protagonizado por el actor británico Jack Huston, sobrino de la también actriz Angelica Huston y nieto del director John Huston.

También previa cita, compradores, periodistas y profesionales del sector pudieron descubrir las ideas de Adam Kimmel, Balenciaga, Gustavo Lins, Intoxica by Kentroy Yearwood, Lucien Pellat-Finet, Ute Ploier y Björn Borg White, firma, ésta última, que con el nombre del célebre tenista sueco aspira a proponer una elegancia sin falla al hombre del futuro.

La noche será festiva y musical, en la sala Olympia, en honor de Tommie Smith, hasta las tres de la mañana; y con Richard Chai, que presentará sus modelos entre las nueve y las once de la noche .

Procedentes de Milán, los hombres más sofisticados del mundo, que hoy comenzaron a adueñarse de las pasarelas de París, pasarán el testigo el lunes a la alta costura femenina, que presentará la visión más lujosa de lo que podrá ser el otoño-invierno 2008-2009.